碰撞很快出现了。首先是风格冲突。梁设计师要“简约”，陈师傅觉得“太素”。一件真丝外套，梁设计师设计成H型直筒，没有任何收腰，只在后背加了个隐形褶。陈师傅觉得“像麻袋”。
“这衣服，穿身上没型，显不出身材。咱们中国人，讲究腰是腰，臀是臀。这么直筒，谁买？”
“我们要的就是这种松弛感。你看日本设计师山本耀司，就是这种风格。不强调身体曲线，强调衣服本身的轮廓和质感。这是高级感。”
“山本耀司我知道，但他的衣服，一般人穿不出味道。咱们的衣服，要卖给普通人，要让人穿上好看，自信。”
“普通人也可以有高级审美。我们要引导，而不是迎合。”
两人争执不下，林卫东来调解。
“陈师傅，梁设计师，你们的出发点都对。陈师傅想的是实穿，梁设计师想的是风格。咱们能不能结合？在简约的廓形里，加一点修饰，不明显，但有效果。比如这个外套，腰侧加个暗扣，需要的时候可以收一点，不需要就放开。这样，两种需求都满足。”
“暗扣……可以试试。”陈师傅说。
“好，我改设计。”梁设计师也退了一步。
其次是工艺实现。苏设计师设计的一条真丝阔腿裤，要求裤腿宽大，但走路时要有流动感，不能缠腿。陈师傅试了几种面料，真丝太飘，棉麻太硬，真丝混纺羊毛效果最好，但价格高。
“这种面料，一码要三十块，做条裤子要两码，六十块。成本太高了。”
“但效果最好。你看这个垂感，这个光泽。”苏设计师把面料披在身上，走动，确实有流动感。
“能不能用便宜点的面料，加工艺弥补？比如裤腿加个侧缝，增加垂感？”
“加缝会影响整体感。我们要的是一气呵成的流畅。”
“那价格就下不来。零售价要定到三百以上，一般人买不起。”
“我们的目标客户，不是一般人，是愿意为品质和设计买单的人。贵，不是问题，只要值。”
“但咱们现在品牌没打响，定这么高，卖得动吗？”
“所以要靠设计和品质打动。如果一开始就妥协，永远做不出好东西。”
林卫东再次调解。
“成本要考虑，但品质不能降。这样，咱们先做样衣，用最好的面料。等样衣通过了，再研究怎么在不降质的前提下控成本。比如找替代面料，或者优化工艺。先解决有没有，再解决好不好的问题。”
“行，先做样衣。”
工艺冲突最激烈的是在刺绣上。苏设计师设计的一款真丝衬衫，在左胸位置要绣一个抽象的竹子图案，用同色系但深浅不同的五种绿色丝线，绣出渐变效果。要求是“远看看不见，近看有细节”，绣工要极细，不能凸起，要融在面料里。
陈师傅找了苏州沈师傅，沈师傅看了图，摇头。
“这个渐变，要用劈线绣法，把一根丝线劈成十六丝，用不同深浅的线混着绣。这活，我徒弟做不了，得我亲自做。一件衣服，光绣花就要两天。十件样衣，就要二十天。太慢了，而且贵，一件光绣花工费就要三十块。”
“三十块……”陈师傅皱眉，“这成本太高了。能不能简化？用三种颜色，或者不渐变？”
“简化了，效果就没了。”苏设计师坚持，“这个设计，精髓就在渐变。看起来是素色，细看有层次，有呼吸感。这是品牌的细节，是价值所在。”
“但时间和成本……”
“我有个想法。”王教授插话，“能不能用电脑绣花？设计好图案，输入绣花机，机器绣。虽然不如手工细腻，但速度快，一致性好。而且，可以模拟渐变效果，用混线技术。”
“电脑绣花机，咱们没有。”
“省城有绣花厂，可以外发。但质量要控制，要去人盯着。”
“那就外发。苏设计师，您跟王教授一起，把图案数字化，调好颜色。陈师傅，您派人去绣花厂盯着，确保质量。成本虽然高，但值得。这可能是咱们系列的亮点。”
“行，我安排。”
冲突，妥协，再冲突，再妥协。每一天，设计部里都有争论，有拍桌子，有沉默，有叹气。但每一天，都有进展。设计图在修改，三维模型在优化，样衣在一点点成型。
梁设计师和苏设计师的专业和执着，让陈师傅和工人们开了眼界。他们第一次知道，设计不是画张图那么简单，要考虑面料特性、工艺限制、成本控制、市场定位、穿着场景、洗涤保养……每一个细节，都要有依据，都要经得起推敲。
“我以前觉得，设计师就是画画图，指手画脚。现在看，真不容易。”陈师傅私下对林卫东说，“梁设计师为了一个袖子的弧度，改了十七稿。苏设计师为了一个颜色，调了三十多种色样。这种认真，我服。”
“所以他们是专业设计师。咱们要学的，就是这种专业精神。不光要把衣服做出来，还要知道为什么这么做，怎么能做得更好。”
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