看完华城行宫，一众人接着出发，先过了京畿道的乌山、平泽等地，沿途能看到路边的稻田里，农人正弯腰除草，草叶上还沾着没晒干的晨露，农人的裤脚溅了些泥点，动作麻利地把杂草连根拔起，扔到田埂边的竹筐里；之后到了忠清道，看了论山、全州、南原等地的农业，此时正是夏禾抽穗的时节，连片的稻田像铺了层鲜绿的毯子，风一吹就掀起层层绿浪，稻穗沉甸甸地垂着，偶尔有几只白鹭从田埂上掠过，农人牵着水牛在田边走过，牛蹄踩过湿润的泥地，留下一串串深褐色的脚印，一派丰收前兆的热闹景象。
接着又视察了庆尚道的大邱：纺织作坊里，织工们踩着木织机，“咔嗒咔嗒” 的声音此起彼伏，织机上的梭子来回穿梭，丝线在经纬间交织，刚织好的棉布透着柔光，叠在墙角像座小雪山；药材市集上更热闹，当归、人参、黄芪等干货摊一字排开，摊主们把人参摆在红绸布上，时不时拿起药材给客人讲解成色，药香混着商贩的吆喝声飘出半条街，看得人眼花缭乱。
之后又在庆州看了古代新罗王朝的历史遗迹：佛国寺的木质斗拱历经千年仍稳固如初，朱红漆色虽有些斑驳，却透着古朴庄重，寺前的石灯柱通体刻着梵文，灯座边缘磨得光滑，还留着历代香客供奉时蹭下的香灰痕迹；石窟庵里的释迦牟尼坐像眉眼慈悲，佛像披着的袈裟纹路清晰得能看清针脚，岩壁上的浮雕刻着飞天和菩萨，有的手托莲花，有的轻弹琵琶，每一个神态都鲜活灵动，能看出当年工匠的巧思。
一行人再从庆州出发，过了浦项，到了东莱，终于在午时赶到了釜山，此时日头正盛，路边的树叶被晒得打了点蔫，众人额角也冒了些薄汗。
站在釜山的海岸边，路边可见高大的棕榈树与榕树，棕榈叶被海风一吹 “哗啦” 响，榕树的气根垂下来，像挂着一串串小帘子。
只见碧海蓝天连在一起，海水蓝得像块透亮的宝石，阳光洒在海面上，波光粼粼的晃人眼睛；港口里泊满了大小船只，大的漕船能装几十吨货，船身刷着桐油，透着黑亮；小的渔船只有两三米长，船舷边挂着渔网和渔篓，还沾着海草；桅杆密密麻麻立着，像一片矮树林，偶尔有渔船扬起白帆，在蓝天下划出一道弧线，帆影点点格外好看。
沙滩上，渔民们正忙着晾晒渔网，橘红色的渔网摊在沙地上，像铺开的花地毯，海风裹着咸湿的气息扑面而来，还带着点鱼干的咸香，吸一口都觉得满是大海的味道。
蓝杉驻足在沙滩上，看着眼前的港口，这个前世朝鲜战争里，没被人民军一鼓作气打下来的地方，果然有它的特别之处，光是这山海环绕的地势，就透着股 “易守难攻” 的劲儿。
釜山被一系列山脉环抱着，东、西、北三面都有山岭分布。从东莱过来时，沿途丘陵山地连绵起伏，这些山脉海拔虽不算极高，大多只有几百米，但山势陡峭，岩石裸露，山坡上只长了些耐旱的灌木，很少有平坦的地方能供人大规模通行，形成了天然的屏障，能有效阻挡来自陆地方向的进攻；而它又位于朝鲜半岛东南端，南面直接朝向大海，海面开阔，没有遮挡，既能停船通航，又没法从海上把港口完全围死，难怪会成为易守难攻的战略要地。
蓝杉甩了甩这些关于前世的思绪，跟着朴正义进了釜山小城，毕竟眼下还有更重要的事要做，没必要纠结过去，先把倭国的事理顺才是正经。
到了城里，众人终于吃了一顿像样的饭，一顿正宗的海鲜大餐，说是 “海洋馈赠的盛宴” 一点也不夸张。
食材一看就新鲜得很：肥美的石斑鱼在木盆里摆尾，鳞片泛着银蓝色的光，鱼鳃一鼓一鼓的，还透着鲜活；银亮的黄鱼刚从海里捞上来，鳃还是鲜红的，鱼身上的水珠顺着鳞片往下滴；张牙舞爪的龙虾被绳子绑着，钳子里还夹着小海螺，虾壳泛着青红色的光泽；吐着水泡的蛏子与蛤蜊堆在竹篮里，偶尔还会 “啪嗒” 一声合上壳，透着股机灵劲儿。
做法也合蓝杉的口味，没有花里胡哨的工序，全靠食材本身的鲜味儿。
主菜是现杀的黄鱼，厨师当场把鱼肉片成透亮的薄片，鱼片放在冰块上镇着，冰碴儿冒着凉气，把鱼肉的鲜甜锁得牢牢的；蘸上芥末酱油，入口鲜甜滑嫩，还带着海水的清冽，一点腥味都没有；蛤蜊与虾蟹炖煮的砂锅海鲜汤，在火上 “咕嘟咕嘟” 冒泡，汤面上浮着一层细密的油花，奶白色的汤头里飘着翠绿的葱段和橙红的蟹壳，喝一口满嘴鲜香，连舌头都要鲜掉了；烤鱿鱼与扇贝在炭火上滋滋作响，厨师拿着小刷子刷着蒜蓉辣酱，油星子 “噼啪” 溅着，焦香的气息混着蒜香飘过来，勾得人直咽口水；咬一口鱿鱼，外焦里嫩，辣酱的甜辣裹着海鲜的鲜，越嚼越香。
这餐饭没有冠上 “御膳” 的名头，少了些虚头巴脑的讲究，姑娘们没有什么心理落差，吃得眉开眼笑，有的还拿着烤扇贝互相递着，嘴里念叨着 “这个比上次在汉城吃的还好”。
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