CAD系统投入使用后的第二个月，效率的提升开始显现出来。
最明显的是打版速度。陈师傅以前手工打一个衬衫的版，从量体、画线、剪裁、修正，到最终定稿，要两天时间。用CAD，同样的版，在电脑上输入尺寸，调整曲线，自动放码，半天完成。而且数据精准，修改方便。之前改一个袖窿的弧度，要重新画整个袖子，现在只需拖动鼠标调整几个控制点。
“这东西，神了。”陈师傅对王教授说，眼睛盯着屏幕上流畅的曲线，“我以前要琢磨半天的弧度，它几秒钟就画好了。而且这曲线，光滑，匀称，手工画不出这个效果。”
“不光是快，是准。”王教授指着屏幕上的数据，“你看这个袖窿深，手工量会有0.5毫米误差，CAD精确到0.01毫米。这0.49毫米的差别，穿在身上感觉不到，但做一万件，就是一致性。一致性，是品牌的基础。”
“一致性……”陈师傅若有所思，“以前咱们靠老师傅的感觉，感觉这东西，今天明天不一样，这个人那个人不一样。所以做出来的衣服，这件那件总有细微差别。现在好了，一个版，一个数据，做一万件都一样。这才叫标准。”
“对，标准。但标准是死的，人是活的。CAD是工具，好工具还要会用。你现在会用基本功能了，但高级功能，比如三维试衣、面料仿真，还没用上。那些才是CAD的精华。”
“三维试衣？什么意思？”
“就是把打好的版，在电脑上模拟穿在虚拟模特身上，看效果，看合体度，看动态。不用做出实物，就能知道哪里有问题，提前改。省料，省时，还精准。”
“这……这太厉害了。我要学！”
“慢慢来，先把二维的用熟。”
打版快了，裁剪也快了。半自动裁床，带电子导轨，操作工按照CAD排好的料图，设定好参数，机器自动裁。一次能裁十层真丝，误差控制在0.2毫米内。同样的工作量，以前刘大力要裁一天，现在两小时完成，而且更准，更省料。
“省了15%的料。”刘大力拿着裁好的裁片，对比以前手工裁的，“你看这边角，机器裁的，边缘整齐，不毛边。手工裁的，总有微小锯齿。而且，机器裁，十层一起，每层都一样。手工裁，裁到第五层，手累了，就有点走样。”
“走样不明显，但累积起来，成衣效果就有差别。”陈师傅说，“现在好了，从根上保证一样。”
打版、裁剪的效率提升了，但缝制还是瓶颈。真丝衬衫的缝制，三十多道工序，大部分还是要手工完成。虽然用了专用压脚、细针、好线，但人的手会累，眼会花，速度有上限。一天三十件，到顶了。
“缝制效率提不上去，整体效率就卡在这里。”郑总监在数据分析会上说，“CAD和裁床省出来的时间，被缝制吃掉了。总产量还是上不去。”
“能不能优化缝制工序？”林卫东问。
“在优化，但空间有限。真丝娇贵，不能像普通面料那样用高速缝纫机。针脚要细，要匀，要慢。这是物理限制，突破不了。”
“那……用更熟练的工人？”
“熟手就那么多，都用在真丝线上了。新人培训要时间，至少三个月才能达到熟手水平。而且，真丝线压力大，新人容易紧张，出错率高。现在是两难。”
会议室里沉默。效率提升遇到天花板，这是技术瓶颈，不是管理能解决的。
“也许，”王教授缓缓开口，“问题不在缝制本身，在设计。”
“设计？”
“对。你们现在的设计，是模仿日本、香港的款式，做了改良。但改良，还是在别人的框架里。真丝衬衫，为什么一定要三十多道工序？为什么领子一定要这么复杂？袖子一定要这么收？能不能简化？”
“简化了，还是高档货吗？”陈师傅问。
“高档不等于复杂。日本的无印良品，款式简单，但用料好，做工精，一样卖得贵。关键是找准定位。你们的目标客户，是要穿复杂工艺炫耀的，还是要穿舒适好料享受的？”
这个问题，问住了所有人。他们一直认为，高档就要复杂，就要精细，就要多工序。但也许，方向错了。
“王教授说得有道理。”林卫东思考着，“咱们第一批货卖到日本，买的人主要是看重真丝面料和刺绣工艺。但复购的人，很多人说穿着舒服，版型合体。也许，舒适、合体、面料好，才是核心。工艺可以简化，只要不影响舒适和美观。”
“那就要重新设计。”陈师傅说，“简化工艺，但不能降低品质。这比复杂设计更难。因为要在更少的工序里，做出同样的效果。这需要功力。”
“陈师傅，您带着王教授，重新设计一款真丝衬衫。目标：工序减少20%，工时减少30%，但舒适度、合体度、美观度不能降，甚至要提升。用CAD，三维模拟，反复调整。做出来，咱们试试。”
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